当巴黎时装周各大品牌都在争相抛出新命题、追逐话题热度时，Alaïa交出了一份分外节制的答卷。这是PieterMulier离任之后，品牌迎来的首场runway系列。故意思的是，品牌依旧选择了拉斯帕伊大道上旧的卡地亚当代艺术基金会大楼——这个地方正是Mulier告辞秀的举办地，同一个空间，承接起一段时代的落幕与另一段过渡期的开篇。

这座由让·努维尔设计的美术馆以通透的玻璃建筑语言闻名，本场秀没有繁复的舞台改造，媒体与嘉宾沿着玻璃外墙落座，模特穿行在弧形墙面投射的影像之中，光影在面料与人体之间流转。对照上一季Mulier收官秀掀起的热烈讨论，这场秀少了引爆全场的冲击力，没有极具戏剧感的颠覆表达，可衣服本身的工艺水准，依旧是标准的Alaïa质感。

品牌标志性的设计语言悉数回归，不过落笔的力道轻了许多。细密排扣紧紧收拢的黑色Spencer短夹克，依旧带着雕塑感；皮质伞裙的螺旋褶裥顺着身形向下延展，如同一片缓缓旋开的苹果皮，是Alaïa最深入人心的符号。经典针织伞裙也推出黄油黄这类柔和明快的新色调，褪去了长久以来偏冷峻的色彩基调，多了松弛的温和。

本季最动人的变化，是品牌经典束缚感的软化。一件酒红色皮革裁缝外套，腰腹位置以细褶收省，在衣身内部自然形成柔和的内置胸衣结构，不需要硬质骨架，依靠剪裁本身完成对躯体的修饰，把AzzedineAlaïa一脉相承的塑形美学，藏在更含蓄的细节里。

而整场秀最具突破性的尝试，落在平纹针织单品之上：连衣裙与半裙侧边向上提拉、卷至髋部，凭空勾勒出复古裙撑般的外扩轮廓，搭配利落的高开衩，双腿在走动间若隐若现。它没有使用额外支撑，仅凭面料拉扯与剪裁结构创造视觉错觉，在贴身与蓬松之间找到微妙平衡，也是这一季里，最有新意的表达。

熟悉Alaïa的人都明白，那个品牌的根基从来不是噱头，而是工坊。隶属于历峰集团的Alaïa，此刻正处在创意架构的空窗期，品牌并不急于官宣新任创意总监，选择把重心交给积淀深厚的工坊团队，以及工作室总监BoazEli带领的内部设计力量。BoazEli拥有AcneStudios、Loewe与Burberry的履历，2024年1月加入Alaïa，由他牵头完成这一季过渡系列，是一种妥帖且尊重品牌内核的选择。

在那个被创意总监更替传闻填满的巴黎时装季，不少品牌依靠新总监的亮相创造话题、改写品牌形象。Alaïa却反其道而行，选择放慢脚步。它不急于给出全新的品牌叙事，不强行创造颠覆，不过守住品牌最核心的命题：服装与躯体的关系。Alaïa的美学从来不是为了刻意创造夸张视觉，而是用剪裁去读懂躯体，贴合、包裹、适度释放，在显露与遮蔽之间拿捏分寸。

Mulier的篇章差不多画上句号，他即将在明年年初带来Versace首秀，奔赴属于他的新战场。而Alaïa留在原地，肃静梳理自己的基因。这场秀没有惊天动地的宣言，更像是一次深呼吸：在等待新的掌舵人到来之前，先回归工坊、回归剪裁、回归Alaïa之所以成为Alaïa的本源。

喧嚣的时装周里，如此低调自持的姿态反而显得珍贵。它告诉我们，高级时装不一定永远需要先锋的反叛，有时候，守住刻在品牌骨血里的躯体美学，本身算是一种力量。

来源：CFW服装设计网