路易丝·特罗特（LouiseTrotter）在葆蝶家（BottegaVeneta）总部的第二场秀，选址于米兰标志性建筑群之间的圣费德莱宫（PalazzoSanFedele）——这座位于斯卡拉歌剧院与米兰大教堂之间的总部，对她而言是一次“回归”。这位英国设计师已在米兰居住一年，得以深入观察这座都市的“硬exterior与软interior”。

秀场的叙事如同一场“展开的雕塑”：以somber色调的剪裁西装开场，逐渐过渡到质感奢华、甚至有些奇妙的连衣裙，最终以充满活力的pulsating色调收尾。特罗特本季先从tailoring切入——与上季相比，夹克的肩部线条更趋圆润，她解释这是对首秀反馈的调整。下装方面，宽松长裤或裹身裙经过坚固的皮革腰带悬挂，这一灵感来自她对包袋结构的借鉴。男装系列延续了同样的曲线线条，但叠穿的马球衫与缩绒针织毛衣，比女装更显休闲。

作为“皮革之家”，BottegaVeneta本季以技术革新致敬传统。哑光鳄鱼皮、厚绒天鹅绒、金属感皮革构成冷峻表层，而内里则经过玻璃纤维与丝线工艺模拟皮草质感——粉色蓬松玻璃纤维如阿斯特拉罕羊毛般轻盈，刷毛羊毛被给予狐皮光泽，形成“视觉皮草”的可持续表达。

最震撼的当属再生玻璃纤维大衣：首秀中浮现的将来感材质以粉色调重现，垂坠至脚踝的流苏如超现实主义雕塑，却意外实现“轻如羽毛”的穿着体验。这种矛盾美学贯通系列，正如Trotter所言：“粗粝外表下，是米兰人隐藏的温和内核。”

几乎所有造型都搭配了帽子：要么是朴素的针织beanie，要么是让人联想到弗朗哥·泽菲雷利（FrancoZeffirelli）1968年版《罗密欧与朱丽叶》的俏皮流苏帽。tunic长度的连衣裙或大衣，搭配光腿或坚固的leggings，进一步完善了整体画面。系列中最现代、最具吸引力的单品，是一条黑白流苏的不对称半身裙——它螺旋垂坠至腿部，搭配简单的针织背心，用“少即是多”的方式诠释了“感性核心”。

特罗特经过这一系列，不仅完成了对米兰都市气质的捕捉，更在葆蝶家的皮革工艺传统上，叠加了对材质、轮廓与感性情绪的当代演绎。从粗粝的剪裁到隐秘的性感，2026秋冬的葆蝶家，是一场对于硬与软、外与内的诗意对话。

来源：CFW服装设计网